Posteado por: antuche | enero 5, 2009

Tecnica de Rapel: Anclajes

El anclaje es el elemento más importante del sistema de rapel. Siempre se debe exigir a un anclaje para rapelar que sea  resistente y fiable, ya que una vez iniciada la maniobra el escalador depende de él (normalmente suelen exisitir pocas posibilidades de reajuste).

A ser posible un buen anclaje debe estar lo más cerca posible de la linea de rapel, sobre la vertical, para aprovecha el máximo de longitud de la cuerda, recuparar de forma más sencilla y evitar la posible caida de piedras sueltas.


Anclajes naturales

En función de la morfologia del terreno (roca, hielo, nieve, etc) exisiten multitud de posibilidades de montaje.

Como norma se suele utilizar una cinta de anudada/cosida o un cordino de min 150cm  y un mosqueton con seguro o un mallol (si se va a abandonar). En ocasiones podemos encontrar una cinta o cordino ya laceado pero inicalmente deberiamos desconfiar (deterioro, desgaste por los elementos, etc)

Los anclajes naturales más habituales suelen ser árboles, lajas, agujas y bloques pero la morfologia del terreno puede brindarnos numerosas posibilidades.

En ocasiones un anclaje natural puede ser más resistente que un anclaje colocado por nosotros mismos, pero los anclaje naturales no llevan estampada la resistencia en KN.

Es importante prestar especial atención al estado de elemento natural, todos sabemos reconocer un árbol recio y bien enraizado (espero), pero los arboles pequeños en repisas, los arbustos (las famosas sabinas), las lajas de las crestas, ciertos puentes de roca, los bloques empotrados, el estado de la nieve, la solidez del hielo, etc., pueden engañarnos. Como noma siempre se debe verificar la solidez de este tipo de anclajes, dando tirones, empujando, cargando peso y sobretodo observando. En numerosas ocasiones veremos grandes bloques encastados que ni podriamos mover, pero tras ellos grietas o endiduras nos indican que seamos desconfiados. En caso de duda es mejor buscar alternativas o si no es posible reforzar el anclaje. Estas verificaciones ni decir tiene que se han de realizar antes de instalar nada, sino corremos el peligro de perder nuestro material.

Un caso especial son las setas de nieve y hielo que a priori suelen generar desconfianza, pero que pueden resultar en ciertas situaciones la única alternativa.

Los anclajes naturales se suelen lacear rodeandolos en simple y atando sus extremos si disponemos de cordinos y cintas no cosidas (recordad realizar correctamente los nudos de unión, doble pescado para cordinos y nudo cinta para las cintas) o en doble formando un alondra o un tanka.

En aclajes naturales también se debe prestar especial atención al posible brazo de palanca creado por la colocación de la cinta (sobretodo en arboles y lajas) y  la posibilidad de escapes en bloques empotrados. En ciertas ocasiones puede ser interesante no colar el anclaje en la parte más baja, para evitar rozamientos.

Si se debe rapelar en grupo, una buena opción es reforzar el anclaje y el último en rapelar, si la cosa pinta bien, rapela desde el anclaje natural sólido.

Anclajes artificiales

Básicamente podemos diferenciar 2 tipos de anclajes, los que encontramos previamente instalados (rutas clásicas o muy repetidas) o los que colocamos nosotros mismos en el momento de descender.

Elementos preinstalados

Aquí podemos encontrar de todo, desde las magníficas instalaciones con anillas para rapelar hasta la mayor de las chapuzas imaginables (cables retorcido con dios sabe que, etc).

Los mejores evidentemente son esas magnificas instalaciones con anillas especificas para rapelar, si tienen 2 anillas mejor, ya que es mas facil recuperar las cuerdas al quedar paralelas a la pared evitando rozamiento. 
Lo que si se debe evistar es rapelar directamente de un parabolt o un espit ya que el canto de las chapas no esta diseñado para rapelar, la cuerda quedaria zizallada y se genera una alta fricción al recuperarla, mejor un mallol o un cordino (aunque este último no es tan recomendable). Otra cosa muy distinta son los químicos, cuya seccion en más parecida a un mosqueton y evitan los problemas comentados, aunque si son dos mejor que mejor.

Otro elemento a considerar son los equipamientos de vias ferratas, se podria realizar un rapel desde un escalon o uno de los anclaje de la linea de vida (ojo a las colas de cerdo), aunque si el rapel esta previsto seguro que habra algo preparado.

Incluso podemos considerar aquí algunos monumentos, cruces, estatuillas, etc. un claro ejemplo lo tenemos en Montserrat entre otros.

Por último desconfiar a priori de fisureros, frineds, clavos, etc que otros abandonaron por no poder recuperar, seguro que otros los han intentado recuperar posteriormente. Además desconocemos el tiempo que llevan allí abandonados.

Instalación de anclajes

El elemento habitual suelen ser los clavos, entre otras cosas porque los friends se suelen reservar (sobretodo por el precio aunque hay situaciones y situaciones) y los fisureros se suele relegar hasta cuando no hay otra opción.

En hielo, los avalakovs son los reyes (lo digo en plural porque lo optimo es equalizar un par de ellos), ya que las alternativas son los  tornillos de hielo.
En el caso de la nieve, hay más variedad, anclas, piolets y otros tantos enterrados. El piolet enterrado suele ser un medio de fortuna para escapes, ya que perderiamos una herramienta que luego podemos necesitar. Un caso práctico suele ser enterrar una bolsa con nieve compacta (bolsa biodegradable por el tema ecologico y resistente por nuestra seguridad, una buena opción son las del corte inglés) o una botella de agua. Realizando un curso de alpinismo con el CEC rapelamos en el Coll de la Marrana con una boetta de agua de 0.5L, increible y lo mejor es que intentamos arrancarla a tirones y costó una barbaridad, eso si la enterramos como dios manda.

Fuente: Rutas Andinas

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