Posteado por: antuche | noviembre 7, 2008

Tecnica de Rapel: Dispositivos y evolución

Frecuente se habla del rapel en el foro de la web, pero lo que me ha motivado a escribir sobre esta técnica es ciertas temeridades que he observado últimamente cuando he salido a escalar.

Intentaré desde mi experiencia y conocimientos poner un poco de orden y describir los aspectos principales de esta técnica. He creido oportuno dividir en 4 artículos:

1-Dispositivos y evolución
2-Anclajes
3-Tecnica de descenso
4-Maniobras especiales

Un poco de história …

Rapel, del francés rappel, es una técnica de descenso que se utiliza cuando el terreno es demasiado vertical o difícil para desgrimparlo (generalmente a partir de III o IV grado).

Fue inventada hace más de 120 años. En 1876 el francés Jean Charlet Straton realizó el primer rappel descendiendo en los Alpes.

El vocablo rappel significa en francés llamada. El nombre se debe a que cuando finalizamos el descenso se recupera la cuerda tirando de uno de los extremos, de esta forma llamamos la cuerda hacia nosotros.

El rapel es una técnica amplimanete extendida entre excursionistas, alpinistas, escaladores, espeleologos, barranquistas y otras disciplinas. Incluso ciertas empresas de deportes de aventura ofrecen descensos en rapel como actividades lúdicas. El rapel también es utilizado en rescates, trabajos verticales y en operaciones militares.

DISPOSITIVOS DE RAPPEL

El principio básico del rapel reside en la disminución de la velocidad de descenso gracias a la fricción ejercida por la cuerda sobre una superfície que permite un descenso controlado. La fricción se puede generar básciamente mediante rozamiento con sobre el cuerpo del alpinista o mediante dispositivos mecánicos.

Como sistema de seguridad se utilizan sistemas autodetención (nudos autoblocantes o sistemas mecanicos) que añaden más rozamineto.
Friccion sobre el cuerpo

Estos fueron los primeros métodos utilizados hasta la llegada del famoso ocho que revolución esta técnica. Actualmente estas técnicas estan totalmente desaconsejadas, aunque pueden ser útil conocerlas como método de fortuna

1-Rapel de brazo: Ideado para el descenso por paredes de poca verticalidad. Se realiza colocando la cuerda sobre el hombro para pasarla alrededor de los brazos extendidos controlando la velocidad con el agarre de la mano y por la fricción entre los hombros y los brazos.

2-Sistema Dülfer, Español o en S: Inventado por el mítico alpinista alemán Hans Dülfer. Consiste en pasar la cuerda entre las piernas, volviendo por delante del pecho y acando en la espalda pasando por encima del hombro contrario. Este sistema estropea la vestimenta, sobretodo si es fina y sin refuerzos (se solia utilizar trozos de cuero adicionales como refuerzo), y puede representar peligro de quemaduras en la piel si el rapel es demasiado rápido.

3-El sistema Comici (comichi), o italiano: Llamado así en memoria del famoso escalador italiano Emilio Comici, quien muriera al efectuar este tipo de rappel, es una variante del sistema Dülfer en la que se sustituye el paso de la cuerda entre las piernas por el paso por un mosquetón en el arnés, y posteriormente se pasa la cuerda por el hombro y finalmente por la espalda (en si es un método mixto de rozamiento al cuerpo y sobre dispositivo).

4-Otros sistemas existentes son el sajon, el del muslo, etc.

Friccion sobre dispositivos

La fricción sobre el cuerpo es sustituida por la fricción sobre una sistema mecánico que puede ser desde un sencillo mosquetón hasta los específicos descensores de poleas (dreslers) usados en espeleologia y big Wall.

1-Mosquetones: En si actualmente constituyen un método de fortuna. Básicamente podemos diferenciar:

a) Sistema de fricción sobre 1 mosqueton: Sólo es necesario un mosquetón del tipo HMS unido al arnés.
En este caso tenemos el sistema de las vueltas sobre el mosquetón (actualmente en deshuso) y el archiconocido nudo dinámico.

Vueltas sobre un mosquetón: Es un método sencillo, basta con rodear un mosquetón con un mínimo de 2 vueltas. Este es un método peligroso pués se priduce poca fricción (rápel rápido, ojo en el descenso con peso o volado). Personalmente aprendí a rapelar, junto al que hoy dia es mi compañero de cordada, con este método. Lo cierto es que teniamos 12 años y eramos muy avenetureros, pesabamos poco y eramos un poco insensatos (pero hicimos muchísmos rapeles, volados, en placas, etc).

Nudo dinámico: Este es el método de fortuna de rapel por excelencia (perdida de descensor, etc). Se tiene que realizar sobre un mosquetón HMS vigilando que la leva con seguro se mantenga lejor de cuerda de seguro para evitar aberturas accidentales.
Se ha dado casos en los que por desconocimiento no se ha realizado correctamente el nudo dinámico y se ha descendido con el sistema anterior de vueltas (más peligroso).
En cuanto al descenso con nudo dinámico se debe tener en cuenta que riza bastante la cuerda, además el nudo dinámico cuando trabaja correctamente es cuando las cuerdas estan paralelas, no en extensión (180º). Para lograr esto se puede realizar un reenvio sobre el un sistema de autobloqueo.
El dináico ofrece mucho más juego de lo que parece a priori ya que puede convertirse en un sistema de ascenso mediante un mosqueton adicional (nudo REMY)

b) Sistema de fricción sobre varios mosquetones
Estos montajes suelen usarse poco ya que son dificiles de recordar. En los manuales se suelen explicar como métodos de fortuna, al igual que el nudo dinámico pero estos sistemas rizan menos la cuerda y se puede regular el fricción.

El montaje consiste en colocar 2 mosquetones contrapeados(levas opuestas), unidos a un mosquetón de seguro de nuestro arnés, por los que se pasa un bucle de la cuerda. Se chapan 2 mosquetones (esta vez con las levas en el mismo sentido) al bucle y a la cuerda que viene por arriba y se hacen encajar horizontalmente con los otros 2 mosquetones

En función del número de mosquetones que coloquemos en horizontal tendremos mayor rozamiento.

Existe una variante de este método, también utilizado como medio de fortuna en la que se sustituye el mosquetón horizontal por un clavo en V (en V porque la forma redondeada no lastima la cuerda como el canto de un universal o una U). Este método también se utiliza para rapelar por cuerdas en tensión.

2-Ocho

El Ocho es el rey del rapel, ¿quien no ha rapelado con Ocho?. Sólo hay que ver la extensa oferta de modelos del mercado, los hay de todos los colores y por extraño que parezca hay multitud de formas (grandes, pequeños, con orejas, cuadrados, curvados, etc).

20060907125157_0820698398El riesgo de este dispositivo es la formación del temido nudo de alondra, que una vez formado bajo tensión no se puede deshacer (es especialmente peligroso en descenso de cañones en cascadas, por el riego de ahogo). Para evitar la formación de este existen modelos con orejas y otras formas, aunque el sistema clásico de pasar la cuerda por el mosqueton de seguridad que une el ocho al arnés evita el problema.

El ocho suele ofrecer poca fricción, por lo que al rapelar en cuerdas simples de menor diámetro son preferibles los más pequeños y un poco angulados (mayor contacto pero la rizan más la cuerda). Una forma de aumentar la fricción es con el llamado Vertaco, que consiste en pasar la cuerda por demante del ocho volverlo a pasar por el nudo de seguridad.

En alpinismo cuando las cuerdas estan heladas, los ochos grandes suelen ofrecer una buena solución.

Este dispotivo ofrece mucho juego ya que se puede utilizar como sistema de conversión de descensor/ascensor con un método llamado ocho a la italiana, y además se puede utilizar para realizar un rapel por cuerda doble bajo tensión. También puede ser utilizado como una placa para asegurar usando el agujero pequeño.

3-Sistemas de aseguramiento: Placas, Tubos y Sistemas automáticos

20060907152135_1195733600lnjnc2b4jnjLos nuevos diseños de sistemas de aseguramiento estan robando protagonismo al ocho, especialmente en pared. Desde los Gri-Gris, SUM, etc. a las placas REVERSO, ATC, MAGIC, GI-GI, etc. hasta los sistemas de autoaseguramiento en solitario. El echo de disponer un disotivo para asegurar y descender es una garantia (menos peso y menos dispositivos a transportar).

Las placas y los tubos suelen ofrecer poca fricción por lo que se deben usar con una sistema de bloqueo. Los sistemas automáticos al ser autoblcoantes no requieren bloqueo adicional (gri-gri, sum, etc).

En función del dispositivo tendremos ciertas limitaciones, como la necesidad de rapelar en simple o utilizar un sistema adicional de autoseguro, etc.

4-Otros dispositivos

Aquí tenemos algunos de los sistemas de rapel más utilizados como los famosos dreslers o Racks utilizados por los espeleólogos y los big walleros. También los utilizan los cuerpos de rescate.

Existe un tipo de dispositivo que se utiliza de forma auxiliar, propiamente no es para rapelar sino para autoasegurarse. En este caso tenemos el Shunt, la Microcender, etc y sus homólogos nudos autoblocantes. Sobre este tipo de dispositivo auxiliar seguiremos hablando en los futuros artículos ya que es fundamental como sistema de seguridad.

Fuente:Diario de Rutas Alpinas

About these ads

Categorías

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

%d personas les gusta esto: